Bibon: Samtal och matnjut funkar dåligt när ljudnivån är öronbedövande

Detta är en recension. Skribenten svarar för åsikter i texten.

Hörnlokalen på Biblioteksgatan 6, hjärtat i Stockholms flådiga shoppingkvarter, har ända sedan början av förra seklet inrymt klassiska konditorier och kaféer. Den lyxrenoverade bistrosatsningen Pas d’art innebar ett rejält omtag 2020 – ett försök att driva ett franskinspirerat etablissemang på den anrika adressen.

Samma ägare, Gastro Hospitality (före detta Brasseriegruppen), testar nu ett nytt koncept – denna gång med fokus på en yngre publik – som åtminstone hittills ser ut att vara en framgång. Det är relativt fullsatt med en blandad publik av trettioplussare; kompisgäng, väninnor som kommer in och jämför de senaste inköpen och vissa som bara hänger i den lilla baren.

Inredningen är delvis kvar från Pas d’art-tiden och det är fortfarande en härlig lokal med högt i tak, mäktiga lampor – särskilt för den som har tur att få plats i det yttre rummet med stora fönster ut mot gatan.

”Bibon är en modern europeisk bistro, med franska inslag och referenser till New Yorks eklektiska krogliv. Här ska tröskeln vara låg och pulsen hög…” står det i programförklaringen. Om den första delen är typiskt pr-fluff så är den sista meningen hundra procent sann, i alla fall torsdag till lördag när en dj pumpar ut remixad dansgolvsmusik med samma basgång timme efter timme. Pulshöjande, visst, men i huvudsak enerverande. Samtal och matnjut funkar dåligt ihop med den öronbedövande ljudnivån. En fullsatt onsdagskväll är musiken mer nedtonad – men akustiken i stället bullrig.

Mat och dryck är lyckligtvis betydligt bättre än ljudet.

Drinklistan har både stil och finess. En cosmo sour (179 kr) är en syrlig dröm där de klassiska ingredienserna får sting av mezcal och en vacker remsa rabarber. The empire martini (215 kr) får en rundhet av kronärtskocksolja – och serveras med en liten snacksbricka med olika pickles. Kul!

Köksmästare Anton Otterberg, som tidigare arbetat på Adam/Albin och Ekstedt, står för menyn, och även om Bibons meny är tämligen generisk finns det uppfinnarglädje och vilja att överraska i köket. Ett mycket lätt pocherat ostron med kaffeolja, mandelmjölk och gurka (75 kr) är en lockande och överraskande start.

Crudon, numera nästintill obligatorisk på krogmenyerna, (175 kr) på hamachi är en fräsch och vacker servering med nåltunt skivad minigurka, dill och forellrom på toppen. Tartar (175 kr) är råbiff av det torrare slaget med fin smak av rostade hasselnötter och täckt av ett moln av parmesan. Knappast oförglömlig men helt okej.

I tarte Tatin (155 kr) är den frasiga smördegen fylld med söta konfiterade småtomater – med bitar av den saltiga osten Hallands Siren på toppen. En len smetana med örtolja på toppen gör även denna rätt till en fin inledning. Hummern (240 kr) är en liten, men riktigt fin servering med små bitar mjäll hummer i umamistint brynt smör. Även denna rätt serveras med småtomater och en intensivt örtig olja som nästan tar över lite. Krossade marconamandlar ger crunch till en habil förrätt.

Köttet dominerar starkt på menyn, men som alternativ finns pastarätter: Caramelle (175/255 kr), karamellformade pastakuddar med ricotta i en tät, skummig hummersås och limebladsolja. De marockanska citronerna som nämns i menyn är det svårt att hitta spår av, men rätten är både vacker och har fina smakbrytningar. Bland de få fiskrätterna finns piggvar på ben (495 kr), en väl liten men bra grillad bit fisk med grön sparris och ett överraskande val av sås, café de Paris, som oftare serveras till kött.

Steak au poivre (395 kr) är oxfilé på en bädd av mild sås på tre sorters peppar. Halva oxfilén ser fint mediumrosa ut vid servering och är riktigt mör – men man luras av den bit som serveras med grillsidan upp. Den är i stället rejält överstekt med tråkig konsistens. Eftersom man får köpa till tillbehör till både kött och fisk, exempelvis studsig broccolini med gremolata (75 kr), motsvarar priset knappast upplevelsen.

Den raska och ständigt leende servisen tvekar inte att rekommendera Bibons caesar (225 kr). Tyvärr är det ett ganska tråkigt val, även om rätten får viss stuns av het bredbar ’nduja och sötma från honung. Annars gör den hårt friterade kycklingen tillsammans med traditionell caesardressing att det här blir en lite väl stabbig rätt.

I Bibons sociala medier – vars räckvidd kan vara en förklaring till att restaurangen så snabbt är fullsatt en vanlig onsdagskväll – syns desserten soft serve ”Solero” (115 kr) frekvent i flödet. Mjukglass med syrlig mango- och passionsfruktsås, maräng och choklad slinker gärna ner efter huvudrätterna.

Med prime location på Biblioteksgatan och ett så trevligt bemötande kommer Bibon säkerligen kunna fortsätta locka in gäster som tröttnat på shoppingen och vill vila fötterna en stund för en drink och tilltugg – och om även huvudrätterna lyfter ett snäpp så kommer vi gärna tillbaka.

Läs mer:

Läs fler av Krogkommissionens tester

Vill du ha mera tips på mat, dryck och krogar? Eller dela med dig av egna tankar och favoriter? Gå med i DN:s Facebookgrupp Snacka om mat och krog!