Levi bistro: Kvarterskrog som inte krånglar till det – på gott och ont

Detta är en recension. Skribenten svarar för åsikter i texten.

För några år sedan var Hornsgatan med på Times lista över världens bästa platser – då för det stora utbudet av second hand-butiker. Under de senaste åren har även restaurangutbudet på denna vältrafikerade Södergata vuxit med ett helt gäng heta och slink in-vänliga uteställen. Centraleuropeiska Bar Central, som i stort sett hänger ihop med Folkoperans foajé, mediefolkstäta Bar Europa med sina vita plaststolar på Bysistorget och Café (vardagsrum för medelålders kulturfolk). Och numera även Levi bistro.

Det är duon Nils Kjellberg och Felix Reich från Kungsholmens Bar Abrovinsch som nu huserar i den långsmala lokalen – i gott sällskap med Jonathan Falk Ferreira från den portugisiska vinimportören Boa Pressão. Och Levi passar väl in i restaurangutbudet med sin avspända stämning.

En septemberkväll väller operabesökarna ut från Folkoperan precis bredvid och Hornsgatan luktar regn. Inne på bistron äter en stor barnfamilj middag längst in medan några foodies tar bilder på sina lobster rolls.

Främre delen, närmast gatan, är till för barhäng, men i den inre delen finns en regelrätt restaurangdel med utsikt över det öppna köket. Både mat och vin andas Sydeuropa, men med vissa avstickare så långt som till amerikanska västkusten.

Den korta menyn är klassiskt uppdelad och går snabbt att läsa över en negroni (185 kr), välblandad men upphälld i ett tråkigt glas – eller en len dry martini (165 kr) med oliverna på botten.

Levi bistro krånglar inte till det, på gott och ont. En perfekt tempererad bit Almnäs tegel med björnbärssylt finns på listan för inledande dryckestilltugg (65 kr) – och den fruktiga hårdosten Gammel Pär för samma pris serveras i en generös portion.

Den av foodiesarna fotograferade lobster rollen (275 kr) är klassisk smörstekt brioche med lättfräst hummerkött, finhackad lök, aningen chili och för mycket sälta. Tyvärr känns inte hummern tillräckligt spänstig för att göra anrättningen rättvisa. Även de gratinerade, köttiga musslorna med en halv grillad citron (245 kr) har fått för mycket salt för att få riktigt godkänt.

Bland huvudrätterna är steak au poivre (375 kr) en bra bit stekt kött som här serveras med sås som smakar mer vin än peppar. Även här har saltkaret använts alltför flitigt. Smal pommes frites från frysen överröst med frystorkade örter sänker standarden rejält.

Vintipset, ett glas portugisiskt Campolargo Baga & Castelão (180 kr), är dock inte dumt till. Det har mycket karaktär och matchar både köttet och den mustiga såsen.

Den snabba och hjälpsamma servitrisen tipsar om Levis storsäljare hamburgaren (285 kr) – med café de Paris-sås och smal pommes med hetta från espelette-peppar. En godkänd hamburgare som serveras skuren i två och upplagd med snittytorna nedåt. Det skapar en plötslig förvirring kring hur en burgare egentligen äts – och plötsligt sitter man där och äter kött, nästan karamelliserad lök, och gul hamburgercheddar med kniv och gaffel.

Kyckling paillard (285 kr) är en inte så tunt skivad bit kyckling, med fin grillsmak och god konsistens. Den serveras i en dragonsky med kapris, halverade cocktailtomater och flagor av parmesan och sallad ovanpå. En god och syrlig anrättning där tillbehören är bäst – men där huvudnumret till syvende och sist är en habilt tillagad kycklingfilé.

Bättre är helhetsintrycket av menyns vegetariska rätt. Det visar sig vara en mycket generös klyfta grillad spetskål med misosmör, rostade hasselnötter och friterade strimlor av ostronskivling som vilar på en len och smakrik morot- och kålrotskräm för 245 kronor.

Glasvinerna är rätt begränsade men den stora listan med vin på flaska bjuder betydligt fler möjligheter, och här kan man botanisera bland ett stort utbud av portugisiska viner.

Portionerna är i de flesta fall rejält tilltagna – men det finns ändå ett slag att slå för desserterna. En coup dänemark (125 kr) är en riktigt barnslig kombination av glass, len lättvispad grädde och chokladsås. Vi faller för den barnkalaskompatibla efterrätten trots att vi har nått en högre ålder. Chokladmoussen (105 kr) med pistasch är mäktig och djupt chokladstinn – en riktigt bra avrundning.

Med tanke på att menyn är kort borde fler rätter nå upp till en högre nivå. Men som smit in och ät middag-bistro är Levi ett klart godkänt alternativ i området och vi får en rejäl middag för en inte alltför dyr nota. Som grädde på moset finns här också krog-Stockholms mest ekivoka toalettkonst. Men även för den pryde finns njutning att finna på Levi bistro. Bara att ta ett glas och titta ut över Hornsgatan – en av världens bästa platser – kan vara nöje nog en höstkväll i Stockholm.

Läs mer:

Läs fler av Krogkommissionens tester

Vill du ha mera tips på mat, dryck och krogar? Eller dela med dig av egna tankar och favoriter? Gå med i DN:s Facebookgrupp Snacka om mat och krog!